스팀 덱을 TV에 꽂았는데 ‘신호 없음’이 뜬다

독에 스팀 덱을 연결했는데 덱 화면까지 꺼지면 기기가 멈춘 것처럼 느껴질 수 있습니다. 먼저 구분할 것은 어느 화면에 무엇이 보이는지입니다. 덱의 내장 화면이 꺼진 상태와 TV가 외부 신호를 받지 못한 상태는 서로 다른 질문입니다. 그 뒤에는 TV 입력, 독의 연결과 전원, 케이블, 출력 모드를 순서대로 살펴볼 수 있습니다. 한꺼번에 여러 조건을 바꾸면 화면이 나와도 무엇 때문에 달라졌는지 알기 어렵습니다.

이 글은 2026년 10월 19일에 읽은 Valve 문서를 바탕으로, 정상적으로 켜지는 Steam Deck LCD와 OLED의 외부 화면 연결을 다룹니다. 실제 덱이나 독을 연결해 시험한 보고서는 아닙니다. 덱 자체가 부팅되지 않는 문제, 독 분해, 비공식 펌웨어는 범위에 없습니다. 현재 기기의 메뉴를 직접 확인하지 않은 부분은 문서에 적힌 기능과 구분하여 설명합니다. 처음 목표는 가장 높은 해상도를 얻는 것이 아니라, 어느 조건에서 외부 화면이 보이는지 또는 아직 안 보이는지 설명할 수 있게 되는 것입니다.

덱 화면과 TV의 상태를 나눠 살펴본다#

서로 다른 화면 조합을 분리한 상태표입니다.

덱을 독에 꽂은 직후에는 손에 든 화면부터 보게 됩니다. 방금까지 켜져 있던 화면이 검게 변하면 연결이 잘못되었다고 생각하기 쉽습니다. Valve의 독 연결 문제 해결 안내는 게임 모드에서 외부 화면을 연결하면 덱 내장 화면이 꺼지는 것을 정상 동작으로 설명합니다. 내장 화면이 꺼졌다는 사실만으로 기기 고장을 결론 내리지 마세요. TV에는 실제로 무엇이 나타나는지 따로 확인해야 합니다.

내장 화면은 꺼지고 TV에는 덱 화면이 나온다면, 지금 다루는 신호 없음 문제와는 다른 상태입니다. 이 글은 화면 복제나 데스크톱의 다중 화면 설정 전체를 설명하지 않습니다. 중요한 것은 하나의 화면이 꺼졌다고 모든 출력이 실패한 것이 아니라는 점입니다. 독자가 보고 싶은 결과가 외부 TV에 나타난다면, 내장 화면의 소등만을 고치려는 조작은 필요하지 않을 수 있습니다.

내장 화면도 꺼지고 TV는 신호 없음을 표시한다면 외부 화면 문제가 남아 있습니다. 그렇다고 덱이 완전히 꺼졌다고 확정할 수도 없습니다. TV의 입력이 다른 곳을 향해 있거나, 연결된 경로가 원하는 출력 조건을 전달하지 못하는 경우 등 아직 구분할 질문이 있기 때문입니다. 지금 확인할 대상은 덱의 부팅 절차 전체가 아니라 외부 화면으로 이어지는 경로입니다. 어떤 화면에 어떤 문구가 보이는지 정확히 말하는 것부터 시작하세요. 검은 화면이라는 말만으로 두 상태를 합치지 않는 것이 좋습니다.

덱 내장 화면이 계속 켜져 있고 TV만 신호 없음을 표시하는 경우도 따로 남길 수 있습니다. 앞의 경우와 결과가 다르다는 사실은 유용한 단서입니다. 이 글은 그 조합만으로 특정 부품을 고장이라고 판정하지 않습니다. 외부 화면이 연결된 상태로 인식되었는지부터 여전히 확인이 필요할 수 있습니다. 지원에 문의할 때도 덱 화면이 꺼졌는지 계속 켜져 있었는지를 함께 적으면 됩니다. 사용자가 관찰할 수 있는 차이를 남기는 것만으로 설명이 한층 구체적이 됩니다.

TV가 완전히 검게 보이는 것과 TV가 자체적으로 신호 없음이라는 문구를 보여 주는 것도 구분하세요. 후자는 TV가 어느 입력을 보고 있는지 확인하는 계기가 될 수 있습니다. 화면에 보이는 문구가 없다면 현재 TV의 전원과 선택 상태부터 확인할 질문이 남습니다. 이 원고에서는 TV 자체의 고장이나 패널 상태를 진단하지 않습니다. 덱과 연결한 입력을 보고 있는지 알아내는 데 필요한 정보만 사용합니다. TV의 메뉴나 입력 표시를 확인할 수 없다면 해당 제품 설명서가 필요할 수 있습니다.

게임 화면과 덱 메뉴 화면도 구분해 보세요. 메뉴조차 보이지 않는 상황과 메뉴는 보이는데 특정 게임에서 달라지는 상황은 확인할 대상이 다릅니다. 후자라면 외부 신호 전체가 끊겼는지, 그 게임의 표시 조건이 다른지 살펴볼 질문이 남습니다. 게임별 그래픽 설정이나 성능 조정 전체는 여기서 다루지 않습니다. 우선 메뉴까지는 나오는지부터 구분하면 됩니다. 게임 하나에서 생긴 현상을 덱과 TV의 모든 연결 상태로 확대하지 않으면 됩니다.

TV 입력과 실제 연결 단자를 대조한다#

현재 연결 경로를 따라 정보를 적기 위한 편집 도식입니다.

TV 입력 확인은 흔한 조언이지만 그냥 다른 입력을 눌러 보라는 말로 끝내면 기록이 남지 않습니다. 먼저 독에서 나온 케이블이 TV의 어느 단자에 꽂혀 있는지 살펴보세요. 그다음 리모컨이나 TV 메뉴가 선택한 입력이 같은 단자인지 확인합니다. 케이블을 옮기고 입력은 그대로 두었거나, TV에 여러 장치가 연결된 채 이전 입력을 보고 있을 수 있습니다. 확인할 것은 이름이 비슷한 메뉴가 아니라 실제 꽂힌 위치와 선택된 신호원의 대응입니다.

설명을 위해 TV 단자를 A와 B라고 부르겠습니다. 실제 제품의 표시가 아니라 가정한 이름입니다. 케이블은 A에 꽂혀 있는데 TV가 B를 보고 있다면 덱의 해상도를 바꿔도 그 비교는 맞지 않습니다. 먼저 같은 입력을 선택해야 연결 경로의 다음 부분을 평가할 수 있습니다. 반대로 A를 정확히 선택했는데도 신호가 없다는 기록이라면 그 조건을 남기고 다음 질문으로 넘어갈 수 있습니다. 이처럼 단순한 대응을 확실히 하는 일이 복잡한 설정을 바꾸기 전에 필요합니다.

중간에 다른 장치가 있다면 연결 그림에 포함해야 합니다. 독과 TV가 케이블 하나로 이어지는지, 어댑터나 다른 영상 장치를 거치는지 적는 방식입니다. 이 글은 그 중간 장치의 개별 호환성을 검증하지 않았습니다. 따라서 복잡한 경로에서도 모두 같게 동작한다고 말하지 않습니다. 독자는 현재 구조를 설명할 수 있으면 됩니다. 중간 장치를 빼고 덱과 TV만 적으면 실제로 문제가 생긴 경로의 일부가 문의에서 사라질 수 있습니다. 포트와 케이블의 역할을 추측하여 연결을 새로 만들 필요는 없습니다.

TV 단자가 여러 개라면 각 단자의 조건이 같은지도 설명서에서 확인할 수 있습니다. 다른 단자로 바꿨을 때 화면이 나왔다면 단자 선택과 지원 조건이 함께 달라졌을 수 있습니다. 케이블을 같은 제품에 꽂았다는 사실만으로 모든 입력이 같은 능력이라고 가정하지 마세요. 자신의 TV에서 어떤 입력이 어떤 조건을 지원하는지는 제조사의 해당 모델 안내가 기준입니다. 이 글은 특정 TV의 단자별 사양표를 대신하지 않습니다.

화면이 안 나오는 상태에서 TV의 여러 영상 설정까지 동시에 바꾸면 처음 연결 조건을 잃기 쉽습니다. 입력을 바꾼 것인지, 출력 모드를 바꾼 것인지, 다른 영상 처리를 바꾼 것인지 기억하기 어려워지기 때문입니다. 지금은 외부 신호 자체가 있는지 확인하는 단계입니다. 화면 잘림이나 글자 크기처럼 신호가 나온 다음의 문제는 뒤로 둘 수 있습니다. 한 번에 해결하고 싶어도 목표를 나누면 원인을 더 빨리 좁힐 수 있습니다. 아직 보이지 않는 화면의 화질을 먼저 조절할 필요는 없습니다.

독의 전원 상태와 연결 경로를 살펴본다#

독의 외부 전원선과 덱 연결선을 따로 그렸습니다.

독이 연결 중간에 있다면 전원 상태도 경로의 일부입니다. 전원이 어디로 들어가는지, 덱과 독이 어떻게 이어져 있는지, 외부 화면은 어느 출력에 연결되었는지 함께 봐야 합니다. 충전이 된다는 표시가 있다고 영상 기능까지 확인된 것은 아니며, 영상 문제가 있다고 전원 전체가 없다고 단정할 수도 없습니다. 하나의 독에 여러 기능이 모여 있다는 점을 기억하면 됩니다. 각 기능에서 관찰한 결과를 따로 적어야 지금의 신호 없음 문제에 필요한 질문을 고를 수 있습니다.

독의 외부 전원을 뺐다는 말에도 주의가 필요합니다. 공식 안내는 독이 자체 전원을 잃어도 덱에서 전력을 받을 수 있다고 설명합니다. 따라서 벽 전원만 뽑은 뒤 독을 완전히 초기 상태로 만들었다고 말하면 실제와 다를 수 있습니다. 이 원고에서는 그 설명을 전원 경로를 이해하는 데만 사용합니다. 펌웨어 업데이트를 유도하는 연결 순서나 기기 내부 설정을 초기화하는 절차로 확장하지 않습니다. 독이 어떤 상태였는지 기록할 때 두 연결을 구분하면 됩니다.

독을 다시 연결한 경험이 있다면 무엇을 분리했는지 구체적으로 적어 보세요. 외부 전원만인지, 덱과 독의 연결인지, 영상 케이블까지였는지에 따라 조건이 다릅니다. 모두 재연결했다고 기억하더라도 실제로 바뀐 부분은 하나일 수 있습니다. 이것은 독자를 탓하기 위한 확인이 아닙니다. 지원 안내에서 요구한 조건과 자신이 한 작업을 맞추기 위한 것입니다. 한 문장으로 초기화했다고 쓰는 것보다 분리한 경로를 짧게 나열하면 기록이 정확해집니다. 하지 않은 작업은 하지 않았다고 남기면 됩니다.

주변기기가 많이 연결된 환경이라면 목록도 함께 남겨 두세요. 외부 저장 장치, 네트워크, 입력 장치 등 어떤 종류가 있었는지면 출발할 수 있습니다. 장치마다 소비량을 임의로 계산하거나 화면 출력 실패의 원인으로 바로 지목할 필요는 없습니다. 이 글은 해당 조합을 시험한 자료가 없습니다. 주변기기 목록은 현재 환경을 재구성하기 위한 정보입니다. 독을 바꿔야 한다는 근거로 바로 사용하지 않으면 됩니다. 구조가 복잡할수록 확인된 사실과 추정 원인을 나누는 것이 도움이 됩니다.

덱 본체의 최대 출력과 공식 독의 출력 사양은 따로 읽는다#

Valve의 OLED 본체와 공식 Dock 기술 사양을 비교한 표입니다. 실제 TV 연결 성공이나 게임의 초당 프레임을 측정한 자료가 아닙니다.

덱의 기술 사양에서 높은 출력 숫자를 보았더라도 그 숫자를 독을 거친 TV 연결의 결과로 바로 옮기면 안 됩니다. 본체 포트가 제공할 수 있다고 설명한 범위와 중간 독이 제공한다고 설명한 범위를 따로 읽어야 합니다. 그 뒤에 케이블과 TV의 실제 입력 조건이 이어집니다. 처음과 마지막 장치만 보고 가운데의 독을 빼면, 현재 경로가 지원하는 것보다 높은 모드를 기대할 수 있습니다. 어떤 단계의 사양을 보고 있는지부터 확인하세요.

공식 Dock 기술 사양은 영상 출력 단자로 DisplayPort 1.4와 HDMI 2.0을 적고, 최대 4K 60Hz 또는 1440p 120Hz를 설명합니다. 전원 입력과 덱에 연결하는 USB-C 케이블은 영상 출력 단자와 별도로 표시되어 있습니다. 이 정보는 Valve의 공식 Dock에 관한 것입니다. 제삼자 허브의 모양이 비슷하다는 이유로 같은 단자와 같은 상한을 대입할 수는 없습니다. 자기 독이 다른 제품이라면 해당 모델의 사양을 확인해야 합니다.

앞서 읽은 OLED 본체 사양의 외부 연결 항목에는 최대 8K 60Hz 또는 4K 120Hz라는 더 높은 숫자가 있습니다. 이 비교에서 본체 쪽은 OLED 문서에 한정합니다. LCD의 모든 출력 수치를 따로 확인한 비교는 아닙니다. 중요한 점은 두 공식 페이지의 숫자가 서로 다른 장치를 설명한다는 것입니다. 본체 쪽에 4K 120Hz가 적혀 있어도 공식 Dock을 거친 현재 경로가 4K 120Hz를 제공한다는 근거가 되지는 않습니다. 중간 장치의 사양을 확인해야 하는 실제 이유입니다.

예를 들어 OLED의 최대 숫자만 보고 TV에서 4K 120Hz를 선택하려던 상황을 가정해 보겠습니다. 공식 Dock을 사용한다면 먼저 그 Dock이 문서로 제시한 4K 60Hz나 1440p 120Hz 범위와 대조해야 합니다. TV도 해당 입력에서 그 조건을 받아야 하고 케이블도 맞아야 하므로, 이 두 선택이 반드시 작동한다는 보장은 아닙니다. 그래도 본체의 최대값을 기준으로 반복하던 시도에서 벗어나 실제 중간 장치가 제시한 조건을 확인할 수 있습니다. 제품을 바꾸기 전에 비교할 사양이 달라지는 것입니다.

두 모드의 숫자는 해상도와 주사율을 함께 묶은 조건입니다. 4K 60Hz와 1440p 120Hz가 각각 적혀 있다고 해서 높은 해상도와 높은 주사율을 따로 골라 4K 120Hz라는 새 지원 조합을 만들 수는 없습니다. 문서에서 함께 제시한 쌍을 읽어야 합니다. 해상도는 픽셀 배열을, Hz는 화면의 갱신 빈도를 나타냅니다. 실제 선택에서도 두 조건을 나누어 읽어야 합니다. 선호하는 화면을 생각하더라도 먼저 현재 경로에서 문서로 지원하는 조합인지 확인하는 것이 순서입니다.

TV 패널의 해상도도 입력 모드표를 대신하지 않습니다. 4K 패널이라는 정보만으로 그 TV의 특정 단자가 1440p 120Hz를 받는다고 계산할 수는 없습니다. 독 쪽에서 제시한 조합을 찾았다면 TV 설명서에서도 같은 입력·해상도·주사율의 조합이 있는지 보세요. 독의 출력 표와 TV의 입력 표를 맞추는 것이며, 패널의 가장 큰 해상도와 독의 가장 큰 주사율을 따로 가져와 결합하는 비교가 아닙니다.

영상 출력 모드와 게임이 실제로 그려 내는 속도도 다릅니다. Steam Deck FAQ는 독 연결 자체가 성능을 높이지 않는다고 설명합니다. 따라서 독 사양의 120Hz라는 숫자가 모든 게임의 120프레임 실행을 약속하지는 않습니다. TV에 덱 메뉴가 보이는데 게임의 움직임이 기대보다 느린 상황이라면, 아무 신호도 없던 문제와는 구분할 수 있습니다. 화면이 나온 조건을 유지한 상태에서 그 게임의 그래픽 설정과 실행 성능을 별도로 검토할 질문이 생깁니다.

USB가 작동해도 같은 선의 영상 기능까지 확인된 것은 아니다#

VESA의 Alt Mode 구조 설명을 바탕으로 만든 개념표입니다. 현재 덱이나 독의 실제 레인 배분을 관측한 그림이 아닙니다.

독에 꽂은 USB 장치가 작동하는데 TV에는 화면이 없을 수 있습니다. 이때 같은 선을 쓰는데 왜 한쪽만 되느냐는 의문이 생깁니다. USB-C는 커넥터 이름이고, 그 연결에서 어떤 기능을 사용하도록 만들었는지는 별도 조건입니다. VESA의 DisplayPort FAQ는 영상·USB 데이터·전원이 같은 연결에서 함께 제공되거나 개별 기능으로 제공될 수 있다고 설명합니다. 따라서 충전이나 USB 장치의 동작을 영상 기능의 성공으로 읽을 수는 없습니다.

영상 데이터가 지나가는 구조도 구분하면 이 차이를 이해하기 쉽습니다. VESA의 Alt Mode 발표 자료는 USB-C의 고속 레인 일부 또는 전부를 DisplayPort에 사용할 수 있다고 설명합니다. 레인은 데이터를 전달하는 통로를 가리킵니다. 자료에는 영상에 일부 통로를 사용하며 고속 USB 데이터도 함께 전달하는 구성과, 영상에 네 통로를 사용하는 구성이 나옵니다. 2014년 규격 소개에서 확인한 구조이지, 모든 최신 독이 같은 배분을 선택한다는 사양표는 아닙니다.

또 USB 2.0 데이터는 별도 핀을 사용할 수 있다고 설명합니다. 그래서 어떤 USB 장치가 반응했다는 사실은 연결 전체가 아무 기능도 하지 않는 상태와는 다르지만, 영상용 통로와 모드까지 확인한 결과는 아닙니다. 이 구분은 USB 장치가 되는 독을 곧바로 정상 독으로 확정하지 않게 해 줍니다. 반대로 화면이 없다는 이유만으로 충전이나 데이터 기능까지 모두 실패했다고 부를 필요도 없습니다. 각 기능이 어떤 연결 조건을 쓰는지 나누어 보는 이유입니다.

덱에 적용할 때는 일반 구조와 제품 사양을 다시 연결해야 합니다. 자신이 가진 독이 영상에 어떤 방식을 쓰고, 어느 출력에서 어떤 모드를 지원하는지는 그 독의 공식 문서가 정합니다. 사용자가 통로 수를 바꾸는 메뉴가 있다고 이 글에서 가정하지 않습니다. 단순히 USB 장치를 빼면 영상 통로가 늘어나 높은 해상도가 된다고 약속할 수도 없습니다. 배분은 제품의 구현 조건이므로, 먼저 앞 절의 본체·독·TV 사양을 맞추어 읽어야 합니다.

가령 TV 화면은 없지만 USB 입력 장치가 반응하는 조합이라면 다음에는 USB 기능 전체를 다시 준비하는 대신 영상 방식과 출력 단자를 확인할 수 있습니다. 독이 DisplayPort Alt Mode를 쓰는지, TV로 연결한 단자가 그 영상 출력인지, 요청한 모드가 독과 TV 입력 양쪽의 범위인지가 남은 질문입니다. 이처럼 통로를 이해하는 목적은 독을 내부적으로 개조하는 데 있지 않습니다. 충전 성공이나 USB 반응이라는 다른 기능의 결과를 근거로 영상 조건 확인을 건너뛰지 않는 데 있습니다.

다른 기기에서 쓰던 케이블도 같은 출력 모드를 입증하지는 않는다#

요청한 모드를 연결 경로별로 비교하기 위한 편집표입니다. 대역폭을 실측하지 않았습니다.

케이블이 다른 기기에서 잘 됐다는 말은 유용하지만 조건이 빠져 있습니다. 어떤 해상도와 주사율로, 어떤 입력을 사용했고, 중간에 어댑터가 있었는지 알아야 비교할 수 있습니다. 예전에 화면이 나왔다는 경험만으로 지금 요청한 모드까지 확인했다고 말할 수는 없습니다. 케이블이 끊어졌는지의 질문과 전체 영상 경로가 현재 모드를 전달하는지의 질문을 구분하면 됩니다.

해상도와 주사율이 서로 다른 조건인 이유는 간단한 가정 계산으로 볼 수 있습니다. 가상의 1920×1080 화면은 한 번에 2,073,600개의 픽셀 자리를 갖습니다. 이를 초당 60번 갱신한다고 놓으면 곱은 124,416,000입니다. 가상의 3840×2160 화면은 한 번에 8,294,400개이고 같은 60번을 곱하면 497,664,000입니다. 가로와 세로를 각각 두 배로 늘렸으므로 같은 주사율에서도 비교한 픽셀 수는 네 배입니다. 이는 화면 크기의 인치 수나 실제 덱 게임의 프레임을 계산한 것이 아닙니다.

첫 가정의 해상도를 유지한 채 갱신만 120번으로 바꾸면 248,832,000이 됩니다. 앞의 60번 조건에 비해 두 배이며, 큰 해상도의 60번 조건과도 같지 않습니다. 따라서 해상도와 Hz를 하나의 큰 숫자처럼 비교할 수는 없습니다. 더 높은 Hz를 원한다면 어떤 해상도에서 원하는지 함께 정해야 하고, 촘촘한 화면을 원한다면 어느 갱신 조건을 함께 요구하는지 확인해야 합니다. 앞 절의 공식 Dock 모드가 쌍으로 제시되는 이유를 읽는 데 이 계산을 사용할 수 있습니다.

이 곱은 실제 케이블에 필요한 전송률을 계산한 값은 아닙니다. VESA의 FAQ도 모드 예시에서 색상 비트 수와 압축 여부를 함께 명시합니다. 위 계산은 그 조건을 전부 생략했으므로 어느 케이블이 통과한다는 판정으로 사용할 수 없습니다. 독자가 할 선택은 희망 해상도와 주사율을 한 쌍으로 정한 뒤, 본체·독·케이블·TV 입력이 제시한 실제 조건과 대조하는 것입니다. 해상도가 같은 다른 기기에서 됐다는 말만 남기면 주사율이나 나머지 조건이 같은지는 여전히 알 수 없습니다.

어댑터가 있으면 변환 방향과 종류도 알아야 합니다. 공식 문서는 수동 방식 DisplayPort에서 HDMI로 바꾸는 어댑터를 지원하지 않는다고 명시합니다. 이 설명을 모든 어댑터가 안 된다는 말로 넓히거나, 다른 종류면 반드시 된다는 보장으로 바꾸지 않습니다. 자신의 연결이 해당되는지 모르면 제품의 공식 설명을 확인해야 합니다. 포트 모양만 보고 능동과 수동을 판단할 수 있다고 안내하지도 않습니다. 정확한 제품 정보가 없으면 어댑터의 조건은 미확인으로 남겨 두면 됩니다.

높은 모드의 실패를 해결하기 전에 낮은 모드가 실제 사용 목적을 충족하는지도 생각해 볼 수 있습니다. 당장 게임 화면을 TV에 표시하는 것이 목적이라면 먼저 안정적으로 보이는 조건을 확보하는 일이 유용할 수 있습니다. 이 글은 그 조건이 영구적인 최선이라고 추천하지 않습니다. 현재 조합의 지원 한계와 사용자가 원하는 품질을 이후에 비교하면 됩니다. 처음부터 모든 기능을 최대치로 맞추려 하면 신호가 없는 이유를 찾는 일이 더 복잡해질 수 있습니다. 목표를 나누면 다음 결정도 명확해집니다.

케이블을 바꾸어 비교한 경험이 있다면 바뀐 것은 케이블뿐이었는지 확인하세요. 다른 단자와 다른 출력 모드를 함께 사용했다면 조건이 여러 개입니다. 그 결과를 케이블 교체로 해결했다고 단정하면 나중에 같은 문제가 돌아왔을 때 설명이 흔들릴 수 있습니다. 확인한 조합에서 화면이 나왔다는 표현이면 충분합니다. 제품의 모든 모드나 다른 기기까지 보증할 필요는 없습니다. 비교가 무엇을 입증했는지 작게 적으면 불필요한 구매와 추측을 줄이는 데 도움이 됩니다.

공식 지원 범위를 알 수 없는 케이블이나 장치에 임의의 사양을 붙이지 마세요. 이름을 찾지 못하면 확인하지 못했다는 정보를 남기고, 지금 사용할 수 있는 낮은 출력 조건이 문서상 제공되는지 살펴볼 수 있습니다. 낮은 조건 비교도 물리적 손상이나 모든 호환 문제를 고치는 보증은 아닙니다. 낮은 조건에서 결과가 달라지는지 알아보는 질문으로 이해하면 비교의 의미를 과대평가하지 않을 수 있습니다.

비교를 계획한다면 아래처럼 입력과 모드 중 하나만 바꿉니다. 실제로 시험한 결과가 아닌 미수행 예시이며 A와 B는 가상의 TV 입력 이름입니다. 장치 설명서가 허용하는 조건에서 확인한 칸만 채우면 됩니다.

이 비교표에서 결과가 빈칸이라는 것은 신호 없음이 아니라 아직 모른다는 뜻입니다. 가령 입력 A의 낮은 모드에는 화면이 나왔고 높은 모드에는 신호 없음이 기록되었지만, 입력 B는 확인하지 않았다고 가정해 보세요. 그 기록으로 비교할 수 있는 것은 A에서의 두 모드입니다. 아직 A와 B를 비교한 것은 아닙니다. 이후 B의 낮은 모드에도 화면이 나왔다고 기록하면 두 입력은 그 조건에서 같은 결과를 보인 셈입니다. 그래도 B의 높은 모드 결과는 남아 있지 않습니다. 이웃한 칸을 보고 빈칸을 채우지 말고, 결론을 뒷받침하는 칸에만 연결하세요. 지금 볼 화면이 필요한지, 다른 조건의 결과까지 알고 싶은지도 나눌 수 있습니다. 전자는 이미 기록된 조합이 목적에 맞는지를 고르는 일이고, 후자는 장치 안내가 허용하는 범위에서 무엇을 더 비교해야 하는지 정하는 일입니다.

External Display Safe Mode의 문서 범위를 읽는다#

문서 절차를 단계별로 구분한 도식입니다. 실제 연결 성공 기록은 아닙니다.

실행 중인 게임이나 저장 작업이 있다면 해당 게임의 저장·종료 안내를 먼저 따르세요. 외부 화면을 확인하겠다고 저장 중인 프로그램을 강제로 끝내는 순서는 아닙니다. 연결을 바꿀 수 있는 상태와 화면이 보이는 상태를 구분하고 시작하세요.

Valve가 안내하는 순서는 덱을 독 또는 허브에서 분리하고, 덱의 Display 메뉴에서 External display safe mode를 On으로 선택한 뒤, 덱을 독에 다시 연결하는 것입니다.

여기서 분리하는 대상은 덱과 독·허브 사이의 연결입니다. 이를 독 전체의 전원 초기화와 같은 작업으로 합치지 마세요. TV 영상선과 독의 외부 전원까지 모두 뽑는 절차를 이 순서에 임의로 추가하면, 모드 선택과 별개로 연결 경로의 상태도 함께 바뀝니다. 재연결 뒤 결과가 달라져도 어떤 변경을 비교했는지 구분하기 어려워집니다. 지금 하려는 것은 한 기능의 문서 순서를 따르는 비교이지, 여러 초기화 방법을 동시에 수행하는 작업이 아닙니다.

선택하기 전에는 알고 있는 현재 해상도와 주사율의 쌍, TV에서 선택한 입력을 남겨 두세요. 현재 모드를 보존한다는 것은 이전 값의 기록을 보존한다는 뜻입니다. 화면이 없는데도 이전의 높은 모드를 억지로 유지하라는 뜻은 아닙니다. 값을 모르면 추정해서 적지 않고 미확인으로 둡니다. 비교 중에는 다른 TV 단자로 옮기는 변경과 이 기능의 선택을 섞지 않는 편이 좋습니다. 두 변경을 함께 하면 입력을 바꾼 효과와 모드를 바꾼 효과를 같은 결과에서 나눌 수 없기 때문입니다.

이 선택은 외부 화면에 낮은 해상도와 주사율을 고르는 기능입니다. 재연결 뒤 화면이 보이면, 확인 가능한 현재 모드를 이전 기록과 대조합니다. 예전에 요청한 값이 자동으로 돌아왔다고 적기보다 지금 확인한 값을 기준으로 판단하세요. 이때의 첫 결정은 현재 표시로 목적을 달성할 수 있는지입니다. 더 높은 모드로 바꾸고 싶은지는 그다음 질문이며, 그 선택까지 동시에 성공한 것으로 다루지 않습니다.

그 조건에서 화면이 나왔다는 결과는 해당 경로가 그 조건에서 표시했다는 뜻입니다. 높은 모드도 지원한다거나 케이블과 독이 모두 완벽하다는 결론은 나오지 않습니다.

재연결 뒤에도 신호가 없다면 현재 입력과 연결 경로를 포함해 공식 지원에 전달할 수 있습니다. 이 기능만으로 케이블 손상이나 독의 영상 방식을 판정할 수는 없습니다.

USB-C 모양만으로 독의 영상 방식을 판단하지 않는다#

단자와 영상 방식에 관한 질문을 나란히 놓았습니다. 호환성 시험 자료는 아닙니다.

연결 경로를 확인해도 독의 영상 방식 자체가 미확인으로 남을 수 있습니다. 이때 USB-C 단자가 있다는 말만으로 질문을 끝내면 안 됩니다. 커넥터의 모양과 그 장치가 제공하는 기능은 구분해야 합니다. Microsoft의 USB-C 안내는 영상에 쓰는 대체 모드가 기기의 하드웨어·소프트웨어, 연결 장치와 케이블에서 지원되어야 한다고 설명합니다. Windows의 설정 절차를 덱에 적용하는 뜻은 아닙니다. 일반적인 기능 조건을 확인한 뒤 덱과 자기 독의 공식 지원 범위를 따로 읽으면 됩니다.

예를 들어 집에 있던 업무용 독을 덱에 연결했다고 가정해 보겠습니다. 이전 컴퓨터에서 화면이 잘 나왔더라도 그 독의 연결 방식과 덱에서의 지원 범위는 별도로 확인해야 합니다. 이 예는 특정 업무용 제품이 호환되지 않는다는 주장이 아닙니다. 예전 기기에서의 성공과 새로운 기기에서 필요한 조건이 서로 다른 자료라는 점을 보여 줍니다. 제조사 설명에서 모델과 영상 방식이 확인되면 그 정보를 남기면 됩니다. 알 수 없는 드라이버나 비공식 프로그램을 먼저 설치하는 절차로 진행하지 않습니다.

영상 변환 제품은 어느 쪽이 출력 기기인지도 읽어야 합니다. VESA FAQ는 USB-C에서 HDMI·DVI·VGA로 바꾸는 변환기의 USB-C 쪽을 영상 소스 기기에 연결한다고 설명합니다. 양 끝의 모양이 맞는다는 사실만으로 변환 방향까지 맞는 것은 아닙니다. 예를 들어 HDMI 출력을 USB-C 화면에 넣으려는 목적에 반대 방향 제품의 설명을 가져다 쓰면 확인 대상이 달라집니다. 덱에서 TV로 보내려는 경로라면 제품 설명에서 입력 쪽과 출력 쪽이 각각 무엇인지 대조하세요. 이것은 모든 변환 제품이 같은 구조라는 주장이나, 다른 방식이면 반드시 된다는 보장이 아닙니다.

적합한 비교 기기에서 화면이 나왔다면 확인한 범위는 그 기기와 해당 모드의 조합입니다. 덱에서 안 나오는 이유가 바로 고장으로 확정되지는 않습니다. 반대로 영상 출력 지원 여부를 확인하지 못한 기기로 아무 화면도 못 얻었다면, 그 결과를 부품 교체 근거로 쓰기 어렵습니다. 비교를 하기 전에 비교 대상이 같은 역할을 할 수 있는지 확인해야 한다는 뜻입니다. 알 수 있는 결과와 알 수 없는 결과를 나누면 불필요한 반복을 줄일 수 있습니다. 필요한 장치가 없으면 그 비교는 미확인으로 남겨 두어도 됩니다.

USB 주변기기도 모두 작동하지 않는지, 외부 화면만 안 나오는지도 구분할 수 있습니다. 이 두 결과를 같은 영상 문제라고 묶으면 독 전체 연결에 관한 단서가 사라집니다. 이미 관찰한 범위에서 키보드 같은 주변기기가 동작했는지 적으면 됩니다. 새로운 장치를 구하거나 연결하라는 뜻은 아닙니다. 외부 화면만 실패했다는 기록과 화면 및 주변기기를 전혀 확인하지 못했다는 기록은 공식 지원이 볼 질문을 다르게 만들 수 있습니다. 충전 표시만 보고 다른 기능도 정상이라고 대신 채우지 않으면 됩니다.

제품의 연결 방식이나 공식 범위를 확인하기 어렵다면 Steam 지원과 해당 독 제조사의 공식 안내에 현재 조합을 설명할 수 있습니다. 덱 모델, 독 모델, 전원과 케이블 경로, TV 입력, 낮은 모드에서의 결과를 함께 적으면 됩니다. 오늘 선택할 결론은 작동하는 조건을 유지하는 것일 수도 있고, 미확인인 독 방식부터 확인하는 것일 수도 있습니다. 제품을 새로 사기 전에 이 갈래를 정하면 원인과 관계없는 교체를 줄일 수 있습니다. 모든 조합을 시험하지 않았다는 한계는 기록에 그대로 남겨 두세요.